Вероятно, каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда при покупке платья из множества предложенных моделей невозможно выбрать ту единственную, которая бы и по фигуре «сидела» идеально, и выглядела бы исключительно хорошо. На самом деле, сконструировать и сшить платье самой довольно просто, главное, разобраться в том, как сделать выкройку — фундаментальный элемент любой модели.
Создание базовой выкройки
Если внимательно и терпеливо изучить фасоны всех платьев своего гардероба, можно прийти к замечательному выводу, что несмотря на великое их разнообразие, в основе любого покроя лежит одна и та же схема построения. Сообразив, как правильно выкроить платье, можно обзавестись орудием воплощения в жизнь самых фантастических и удивительных идей.
Задавшись целью самостоятельно освоить премудрости шитья, многие рукодельницы начинают сомневаться в своих способностях, столкнувшись с проблемой построения чертежа.
Только на первый взгляд это портновское мастерство кажется чем-то непостижимым. Толковое и наглядное объяснение, как сделать выкройку для платья, пошаговое построение её даст возможность сшить изделие так, чтобы оно сидело «как влитое».
Материалы для работы
Для начала потребуется обзавестись некоторыми подручными средствами. Их можно купить в магазинах канцелярских принадлежностей либо в специализированных. Для работы понадобятся:
ватман или бумага-миллиметровка (она предпочтительнее);- линейка 50 см;
- карандаш и резинка к нему;
- измерительная лента;
- портновское лекало (поможет при построении изогнутых линий).
Мерки женской одежды
Прежде чем начать построение выкройки, нужно аккуратно и точно снять мерки. От того, насколько точно сделаны замеры и произведены расчёты, напрямую зависит внешний вид будущего платья. Оплошности измерений приведут к дефектам на чертеже и, как следствие, вызовут несовершенство изделия, неправильную посадку, неловкость при движении и т. д. Для того чтобы правильно построить выкройку, надо снять следующие мерки:
- Полуобхват шеи — измеряется без нажима по окружности основания шеи через 7 шейный позвонок. Полученное число делится на 2.
Полуобхват груди — лента должна пройти по самым выступающим частям на груди и лопаткам. Записывают половинный результат.- Полуобхват талии. Для удобства измерения можно повязать пояс, тогда лента пройдёт по самому узкому месту на теле, результат измерений делится пополам.
- Длина спинки до уровня талии — снова находят седьмой шейный позвонок и замеряют высоту от него до пояса на талии.
- Полуобхват бёдер — измеряется по выпуклостям ягодиц и живота, число также делится пополам.
- Ширину спины измеряют от одной руки к другой через середину (самые выступающие части) лопаток.
- Длина спины — измерительная лента должна пройти вертикально от окружности основания шеи через выпуклость лопаток до линии талии.
- Высота изделия определяется от 7 шейного позвонка до запланированной длины.
- Длина плеча — это расстояние от основания шеи до оката плечевого сустава.
- Центр груди. Замер делают между самыми выпуклыми точками на груди.
- Глубина проймы. Для определения величины мерки подмышками зажимают ленту и проводят измерение вертикали от 7 позвонка до верхнего края полоски.
Желательно измерения делать на бельё, которое планируется носить с будущим платьем. При снятии мерок нужно держать правильную осанку и не сгибать ноги в коленях. Измерительную ленту не следует сильно натягивать или ослаблять, чтобы не исказить результат.
Прибавки для свободного облегания
Перед тем как быстро построить выкройку — основу платья, надо определиться с силуэтом изделия. От этого будет зависеть степень прибавки на свободу облегания готового наряда.
- Для сильно прилегающего силуэта, как правило, выбирают эластичные трикотажные ткани или стрейчевые и тогда прибавки может не быть совсем.
- Для прилегающего силуэта потребуется надбавка 3 см, её надо будет распределить по выкройке между спинкой, передом и проймой.
- Если силуэт платья будет полуприлегающим, нужно будет добавить 4−5 см.
- Прибавки делают для удобства движения или чтобы скрыть некоторое «несовершенство» фигуры. Для этого создают прямой силуэт, а чтобы одежда «сидела» свободней, делают прибавки 6−7 см.
Порядок конструирования чертежа
Обилие моделей этого вида одежды происходит из одного и того же источника — базовой выкройки платья-футляр. Из неё, правильно подогнанной и подчёркивающей красоту женского тела, можно смоделировать самые замысловатые варианты. Если же «база» будет скроена с ошибкой или небрежно, то это почти наверняка испортит любой, даже самый удачный вариант. Придётся немало подумать, как скрыть или исправить недостатки выкройки, а в некоторых случаях это вообще не получится сделать.
Так как построить выкройку платья для начинающих рукодельниц — шаг ответственный и серьёзный, понадобится тщательное выполнение всех этапов работы. Соблюдение всех инструкций, усердие, немного времени — и успех не заставит себя ждать.
Основные линии и зоны
Вначале потребуется построить прямоугольник с вершинами ABCD, его высота AD — длина будущего изделия, ширина AB состоит из полуобхвата груди с предусмотренной надбавкой для свободного облегания. Высота будущей проймы откладывается вниз от точки А. Для комфортного выреза выбирают среднее арифметическое, сложив замеренную величину и вычисленную согласно формуле: половину полуобхвата груди нужно разделить на 4, добавить 8−10 см. Из фиксированной точки строят горизонтальную линию уровня груди ГГ1.
Далее делят прямоугольник на 3 части, для этого определяют ширину будущих спинки, проймы и груди на линии ГГ1. Необходимую длину отрезков считают следующим образом: для спинки — к четверти полуобхвата груди прибавляют 5,5 см; для проймы от ¼ полуобхвата груди отнимают 1,5 см; для полочки груди — ½ полуобхвата минус 4 см. Если для выкройки предусмотрена надбавка на свободное облегание, её следует обязательно учесть и равномерно распределить между всеми тремя участками. Отметив длину нужных отрезков, чертят перпендикуляры вверх. Они должны пересечься с линией АВ.
По линии АD вертикально вниз отмечают длину спины до талии — это определит уровень высоты талии, снова проводят горизонтальную прямую и обозначают буквами ТТ1, ещё ниже от точки Т откладывается уровень бёдер. Численно отрезок равен половине замеренной длины спинки (примерно 20 см). Проводят горизонтальный уровень, обозначив буквами ПП1.
Основная и наиболее сложная работа приходится на верхнюю часть выкройки, здесь надо будет нарисовать пройму, линию плеча с вытачками, вырез горловины. Определяют середину участка, в котором будет пройма, ставят точку и чертят линию бока, она делит чертёж на выкройку переда и выкройку спинки. На боковых линиях проймы ставят дополнительные точки, разделяющие их на 4 одинаковые части.
Горловина переда и спинки
Для построения горловины спинки к трети полуобхвата шеи прибавляют 0,5 см, полученную длину откладывают на АВ вправо. От этой точки вверх поднимаются на дополнительные 2 см, вновь ставят точку. Край горловины оформляют дугообразной линией. От точки пересечения левой боковой вертикали участка проймы с АВ вниз откладывают от 1,5 до 3,5 см, в зависимости от степени наклона плеча (значение подбирают индивидуально). Теперь нужно соединить прямой линией последние две точки, получится линия плеча.
Чтобы горловина (или воротник) на спине хорошо ложилась, повторяя контуры тела, не оттопыривалась и не стягивала движения, на плече делают вытачку. По линии плеча из точки, на которую поднялась горловина, отмеряют 4 см, затем ещё 1,5 см. Из первого пункта опускают перпендикулярно вниз 6 см, такой же отрезок рисуют до пересечения со второй точкой, чтобы вытачка получилась равносторонняя.
Ширину горловины переда откладывают от точки В влево (эта ширина тоже равняется трети полуобхвата шеи +0,5 см). Поднимают горловину на величину 1/8 от мерки охвата груди +3,5 см (если выкройка готовится для девочки, прибавляют 2 см). Вновь влево от новой точки проводят ещё одну горизонтальную линию, вниз откладывают треть полуобхвата шеи +1,5 см. Теперь проводят плавную изогнутую линию через отмеченные пункты до пересечения с верхней горизонтальной линией. Из полученной точки откладывают влево 4 см и вниз 1 см, это расстояние до грудной вытачки.
На линии груди ГГ1 откладывается ½ мерки центра груди +1 см. Опускают перпендикуляр, на нём находят середину и откладывают влево 4 см, прямой линией соединяют 2 последние полученные точки. Обе стороны грудной вытачки тоже должны быть одинаковыми. От верха получившейся левой линии рисуют отрезок до первой точки на боковой линии проймы спины. Здесь откладывают длину плеча с вычетом расстояния до нагрудной вытачки, затем опускаются перпендикулярно вниз на 2 см. Получится линия плеча переда.
Построение проймы
На участке проймы из нижних углов справа и слева чертят биссектрисы по 2 см каждая. От нижней из четырёх точек на левой боковой линии будущей проймы к крайней точке плеча переда проводят пунктирную линию, находят и отмечают её середину. Теперь от края правой плечевой линии через отмеченную на пунктире точку, середину проймы, вторую точку деления на левой боковой линии проймы к краю левой плечевой линии проводят кривую, задающую силуэт проймы.
Сделать это можно вручную, но чтобы избежать случайных искажений и разрывов, лучше воспользоваться специальным портновским лекалом. Этот инструмент, кстати, может пригодиться для построения не только платья, но и других выкроек, так что тем, кто намерен всерьёз освоить шитье, стоит его приобрести.
Боковые изгибы и вытачки талии
Чтобы узнать, каких размеров будут вытачки, нужно от ширины выкройки, которая складывается из полуобхвата груди и надбавки на свободу облегания, отнять полуобхват талии и полученное число разделить на 4. По линии талии от бокового шва в обе стороны откладывается одинаковое расстояние для изгиба выкройки по бокам.
Для вытачки спинки находят середину талии спинки, проводят пунктир от уровня груди до уровня бёдер. На этой оси отступают сверху и снизу по 4 см, на талиевой прямой откладывают в обе стороны равные отрезки — это ширина вытачки. Объединяют все полученные точки. Ось вытачки переда на талии является продолжением грудной. Из её вершины опускают перпендикулярно ось и вновь откладывают вправо и влево нужную ширину. Талиевая вытачка не должна доходить до уровня груди на 5 см.
В завершение нужно сделать расширение по линии бёдер, для чего разницу между ½ обхвата бёдер и ½ обхвата груди делят на 2, полученное число отмеряют от боковой линии. Плавной линией выделяют новые контуры подола будущего платья. Теперь осталось только разделить половинки, скопировав выкройку на более плотную бумагу, чтобы она могла прослужить подольше. Далее можно переходить к моделированию.
Осилив однажды чертёж, опираясь на доступные и последовательные объяснения, несложно будет сообразить, как сделать выкройку детского платья. Для начинающих мастериц это будет тем более полезно и доступно, так как красивое детское платье можно сшить и без сложных математических вычислений. Немного терпения и можно будет порадовать свою маленькую модницу простыми в исполнении красочными нарядами.
